Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

ТЮНИНГ DAEWOO MATIZ. ФОТООТЧЕТ
1.Установка чехлов на сиденья из кож.зама.
Обратились в упомянутую в форуме контору «B&M» на Дубненской http://www.avtobm.ru/. Изучили ассортимент предлагаемой продукции – не понравилось. Договорились о том, что сошьют чехлы из купленных нами материалов (только от гарантии отказались). Выяснили у них где можно купить качественный кож.зам. http://www.confy.ru/ Купили необходимое количество (1,5м) и отвезли в ателье. Самостоятельная установка чехлов не представляет особого труда. Хороший помощник, пару пифа, чуточку терпения и 1 час свободного времени.

Снимаем сидения и пластиковую боковину (см. фото 1.1).


Фото 1.1

Надеваем чехол на седушку. Тянем за нижние края вниз и в cторону спинки, одновременно разглаживая и руками поправляя чехол так, чтобы он сел четко по рельефу сидения (вот тут-то и нужен помощник). Просовываем шнурки сбоку. Переворачиваем к верх ногами. Тянем за веревочки (см. красные стрелки на фото 1.2) и одновременно заправляем лишнюю ткань сидения под шнурок (см. синие стрелки на фото). Разглаживаем чехлы (чтобы небыло складок) и завязываем шнурочки. Резинки цепляем как показано на фото.


Фото 1.2

Спинку одеваем так: одеваем чехол, тщательно, разглаживая руками, одеваем как можно плотнее (не переусердствуйте и не порвите!!). Завязываем веревочки снизу. При завязывании сильно не натягивайте, а то около них появятся некрасивые "перетяжки". Не пытайтесь натянуть спинку так, чтобы отверстия совпали с пазами для подголовника - это практически невозможно. Заднее сидение натягивается вообще элементарно. Опять же, при натягивании шнурка будьте аккуратны, чтобы не порвать чехол.
Еще совет - все работы проводите при температуре не меньше 20 градусов. Кожа более эластичная и лучше тянется.


Фото 1.3

Финансы:
1. Изготовление 3000р.
2. Кож.зам. 165р.
3. Пиво 100-200р.
Итого:3365р.

2. Обтяжка внутренней стороны дверей бархатом. (овальная часть обшивки двери Матиза MX)

Материал: бархат 1м/пг (на 4 двери), клей момент универсальный 3шт, маникюрные ножницы.

Снимаем обшивку дверей и отвинчиваем от нее панельку с кнопками стеклоподъемников. Кладем обшивку горизонтально, отрезаем кусок материала примерно 50х80см, наносим клей тонким слоем на внутреннюю часть овального контура (количество клея – определяется опытным путем - не должно быть обильным иначе, при наклеивании он проступит сквозь ткань наружу). Аккуратно в четыре руки прикладываем бархат на клеевую поверхность под углом (начинать лучше с плоской поверхности, и постепенно опуская ткань разглаживать ее к выпуклой части). Образовавшиеся складки нужно аккуратно убрать, растягивая ткань в стороны. Далее, не теряя времени нужно отрезать лишние части ткани четко вдоль ложбинки в обшивке (именно туда придется затрамбовывать края бархата), для этого используем маникюрные ножницы, и не торопясь, по 1см начинаем срезать ткань (отрезать ткань нужно с отступом от ложбинки примерно 3-5мм.). Отрезав все лишнее, берем тюбик клея и наносим его на внутреннюю часть ложбинки обшивки (старайтесь не заливать ее целиком, иначе при запихивании туда материала клей проступить наружу) и кончиками ножниц начинаем трамбовать ткань (процедура довольно муторная, но ко второй двери рука уже будет «набита»). И наконец вырезаем отверстия под дверную ручку и панельку с кнопками. Привинчиваем все на место. ГОТОВО. (сам впервые взявшись за это дело, потратил всего 2,5 часа на отделку четырех дверей).

Фото 2.1


Фото 2.2


Фото 2.3


Финансы:
1.Бархат – 400р.
2.Клей – 120р.
Итого:520р.
3. Обтяжка внутренних стоек бархатом и кож.замом.
Материал: бархат/кож.зам. 0,6 м/пг, клей момент универсальный, ножницы.
Снимаем пластиковые стойки (6шт), для этого отвинчиваем ремни безопасности, а сами стойки держаться на пистонах – сдергиваем. Если у вас на передней водительской стойке находится светодиод от сигнализации и он просто так не вытаскивается, то придется откусить провода от диода и в будущем скрутить или спаять их обратно. Кладем стоики горизонтально, наносим клей, прикладываем бархат, срезаем края с отступом 1-2см и подворачиваем его на обратную сторону. По времени занимает около 1 часа. Обтяжка каж.замом осуществляется по этому же принцепу. Только для того, чтобы клей не разъедал резиновую основу кож.зама. придется предварительно покрыть обратную сторону слоем клея ПВА (он будет служить грунтовкой), дать ему высохнуть и приступать к работе.


Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4



Фото 3.5


Финансы:
1. Бархат 240р. / Кож.зам. 66р.
2. Клей «момент» 80р. (ПВА – 60р.)
Итого: max 320р.
4. ОБТЯЖКА КРЫШИ ПЛЮШЕМ ИЛИ БАРХАТОМ
Материал: ткань 2м/пг., жидкий скотч (клей)(см. Фото 4.1)



Фото 4.1


Снятие крыши занимает около 10мин: отвинчиваем ремни безопасности, сдергиваем все стойки, откручиваем потолочную ручку козырьки и плафон освещения салона, вынимаем все пистоны (с центральными придется повозиться, см. Фото 4.2, 4.3), оттягиваем дверные уплотнители. Все. Аккуратно вытягиваем крышу через заднюю дверь. Для наклеивания материи используем Аэрозольный Адгезив (как правило, продается в больших магазинах запчастей, типа «Русь»), в случае если используемый материал достаточно увесистый – например плюш, то нужно добавить пару тюбиков «момента» или приобрести более дорогой жидкий скотч. Наносим адгезив на обе склеиваемых поверхности, при необходимости добавляем «момент», выдавливая тюбик S-образно на всю поверхность крыши, накладываем ткань, разглаживаем и даем вылежаться часа 4. Будет лучше если обеспечить нагрузку, например: набросать кучу подушек. Далее если цените эстетику, придется покрасить каждый пистончик в цвет будущей крыши. Это можно сделать маркером или как положено краской-спрей, но в любом случае придется разориться на лак, иначе краска отлетит, а маркер сотрется от пальцев. Вырезаем в ткани все технические отверстия. Прикручиваем все на свои места и наслаждаемся красотой ))


Фото 4.2



Фото 4.3

Финансы:
1. Материал плюш 500р./бархат 800р.
2. Жидкий скотч 180р. / 480р.
3. Маркер/краска 90р.
4. Лак 90р.
Итого: max 1460р.
5. Покраска центральной консоли, вставки у КПП и плафона салонного освещения.
Материал: Обезжириватель-растворитель (только не отечественный УАЙТ СПИРИТ!!! Он растворяет краску, а не обезжиривает поверхности. После него остаются жирные разводы) 1шт., грунтовка для пластика (спрей) 1шт, краска (спрей) 2шт., лак (спрей) 1шт., малярный скотч 1рул., пластиковая стяжка 10-15сантиметровая – 2шт.


Фото 5.1


Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить 2 верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов.

Снятие вставки у КПП: сначала откусываем кусачками стяжку, которая держит сверху кожух ручки переключения передач. Далее указательным пальцем цепляем вставку в отверстии под ручником и тянем вверх, когда отцепятся первые защелки берем вставку по бокам и раскачивая в стороны продолжаем тянуть вверх. Вынув вставку, откручиваем с обратной стороны четыре винта держащих рамку с кожухом.

Снятие плафона освещения: шлицевой отверткой цепляем пластиковое стекло (см. фото 5.2), за ним находим и отвинчиваем два винта, вынимаем плафон из крыши и отсоединяем клеммы.


Фото 5.2

Подготовка к покраске: с внешней стороны заклеиваем стекло плафона салонного освещения малярным скотчем, подворачиваем края скотча на обратную сторону и вставляем стекло на место (это нужно, чтобы при покраске не закрасить внутренние детали плафона, где расположена лампочка и клеммы). Подготавливаем помещение для покраски. Это должно быть чистое помещение, без сквозняков и желательно с минимальным количеством пыли и насекомых. Обезжириваем поверхности деталей растворителем, тщательно втирая его в поверхность, повторяем процесс несколько раз, это важно – иначе ни грунтовка, ни краска не лягут и появятся не прокрашенные пузырьки. Расположите подготовленные детали так, чтобы, не трогая их руками к ним можно было подойти со всех сторон. Работать в помещении лучше одному, чтобы избежать движения пыли в воздухе.

Покраска:

1.Наносим грунт для пластика, держа баллон на расстоянии около 80-90см. (если поднести баллон ближе, то грунт слишком обильно ложится на поверхность и дольше сохнет). Лучше нанести грунт двумя-тремя тонкими слоями, чем стараться обильно покрыть одним слоем. Ждем полного высыхания (15-30мин.)



Фото 5.3

2. Краска наносится тонкими слоями на расстоянии 30-40см., с перерывом в 20-30 мин. Количество слоев варьируется от 6 до 10. Между окрашиванием 6-10 слоев нужно делать перерывы около 1 часа, потому что в совокупности слоев они сохнут гораздо дольше.


Фото 5.4

3. Лак наносится только ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ КРАСКИ! (если есть возможность, то приступать к нанесению лака нужно только на следующий день, это гарантирует качество и долговечность будущей детали). Так же наносим тонкими слоями, держа баллон в 30-40см. с перерывом в 10-20 мин. В случае обильного нанесении лака он может просто смыть даже полностью затвердевшую краску, поэтому СПЕШКА ТУТ ИСКЛЮЧЕНА.


Фото 5.5

Рекомендации: не имея опыта в этой сфере, под всю процедуру покраски лучше выделить два свободных дня, запастись пивом и шашлыками, чтобы не торопиться и не испортить свою работу.


Фото 5.6



Фото 5.7

Финансы:
1. Растворитель 60р.
2. Грунтовка для пластика 240р.
3. Краска 190р.
4. Лак акриловый 100р.
5. Малярный скотч 60р.
Итого: 650р.
6. Обтяжка солнцезащитных козырьков и КПП

Тут конечно дело не мужское – придется воспользоваться швейной машинкой, хотя можно и попробовать.

Материалы: бархат/кож.зам. 0,5м/пг., пластиковые стяжки (пару штук)

Снимаем солнцезащитные козырьки (4 винта). Для снятия кожуха ручки переключения передач откусываем стяжку у самой ручки (см. фото 6.1), вытаскиваем вставку у КПП аналогично как при окраске, откручиваем с обратной стороны четыре винта и отсоединяем рамку с кожухом. Далее ножиком или отверткой отгибаем скрепки, которые прикрепляют кожух к рамке. Для изготовления нового кожуха и «чехлов» на солнцезащитные козырьки вам понадобятся выкройки, их придется сделать самому. Получить выкройку ручки КПП очень просто – нужно распороть старый чехол и приложить кусочки на материал, из которого будете шить кожух. А вот над выкройками козырьков придется похлопотать.

Готовый чехол КПП одевается на рамку (где были скрепки) и пришивается по периметру обычными нитками. Дырок там достаточно. Не забудьте про пластиковую стяжку в верхней части чехла.


Фото 6.1

Чехол для козырьков похож на обычный мягкий футляр для очков. Только он шьется в натяг и потом край зашивается нитками (см. фото).


Фото 6.2



Фото 6.3



Фото 6.4


7. Установка тахометра ProSport в отверстие воздушного сопла

Материал: пластиковая коробка из под dvd, отвертки, резак, изоляция, малярный скотч, черный маркер.

Тахометр ProSport 6,5см. тонир.стекло. покупался в фирменном магазине http://www.pro-sport.ru На самом сайте его нет. Нужно звонить и спрашивать.


Фото 7.1

Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов и вынимаем направляющую воздух решетку из цилиндра сопла.

1. Чтобы закрепить прибор в левом отверстии воздуховода понадобится изготовить пластиковую вставку между тахометром и цилиндром сопла (это своеобразная шайба, служащая переходником, во внутреннюю часть которого вставлен сам тахометр, а внешним краем он ложиться в паз цилиндра воздуховода). Я сделал его из пластиковой коробки DVD диска черного цвета. Для этого прикладываем лицевую часть цилиндра сопла к пластику и обводим по внешнему контуру гвоздем. Получился круг внешнего радиуса сопла. Далее отступаем 1-1,5 мм во внутреннюю часть и резаком вырезаем круг, затем подгоняем деталь так, чтобы она четко садилась в пазы на внешней части воздуховода. После этого нужно просто вырезать в пластике дырку под сам тахометр, сместив ее от центра. Вставляем тахометр в изготовленный переходник и обматываем изолентой, чтобы он не вывалился назад, вставляем в сопло и прикручиваем винтами. Затем важно чтобы устройство, находясь в сопле воздуховода, не повредилось от горячего или холодного воздуха, поэтому в свободное пространство сзади тахометра необходимо положить пористый материал (например губку для мытья посуды) и затем заклеить заднюю часть малярным скотчем в несколько слоев.


Фото 7.2



Фото 7.3. Сопло из передней панели. Под него вырезаем шайбу из пластика


Фото 7.4. Вот что получилось


Фото 7.5. Шайба должна четко вставать в свое место



Фото 7.6. Одеваем шайбу на тахометр



Фото 7.7. Шайба должна одеваться ТУГО .



Фото 7.8. Наматываем несколько витков изоленты чтобы тахометр не выскочил из шайбы



Фото 7.9. Вот что получилось



Фото 7.10. Прокладываем пористый материал для теплоизоляции



Фото 7.11. Обклеиваем малярным скочем и срезаем лишнее



Фото 7.12. Закрашиваем маркером.



Фото 7.13. Ставим на место



Фото 7.14. Отключаем разъем бобины



Фото 7.15. Вот сюда надо подключится



Фото 7.16. Оттягиваем резиновый колпачок. под ним зеленый провод. Аккуратно надрезаем его и приматываем (а лучше припаеиваем) провод, который укладываем в гофру, идущую в салон.

2. Подключение тахометра. Как правило цветовая политика проводов везде одинаковая. В моем случае это:
- зеленый – на бобину
- красный – на «+»
- черный – на массу

Теперь по порядку. Зеленый провод ведется от плюсовой клеммы на бабине в салон через отверстие под рулевой колонкой. Прокладывая провод в подкапотном пространстве его желательно запихнуть в заводскую гофру (дабы не привлекать внимание мастеров на сервисах), а в салоне авто до места установки - лучше цеплять его стяжками к любым доступным частям повыше от ног водителя. Красный нужно подключить к плюсовому проводу на клемной колодке кнопки аварийной сигнализации (коричневый с белой полосой) , ну а черный - на этой же колодке к черному. Таким образом прибор будет включатся вместе с габаритными огнями. Аккуратно вскрываем оболочку нужных проводов, немного отступив от колодки (пару сантиметров) и приматываемся (а лучше припаиваемся), после чего тщательно изолируем.

Фото 7.17. Подключаем провода



Фото 7.18. Крепим конструкцию на место.


Устанавливаем центральную консоль торпеды на место – готово. По времени около 3 часов.

Ремонт и регулировка тахометра.

Поскольку тахометр эксплуатируется при большой вибрации и высоких температурах, то может настать день, когда он начнет "глючить" - неправильно показывать обороты. Можно отнести прибор в сервис или (если к примеру кончилась гарантия) починить самому.

Материалы и инструменты: средняя плоская отвертка, часовая отвертка, круглогубцы, "Супер клей".

Вынимаем тахометр из панели и отключаем разъем с задней стороны.

Аккуратно отверткой развальцовываем (отгибаем по периметру) и снимаем крышку. Старайтесь руками не браться за пластинку с нарисованой шкалой. Заляпается - замучаетесь полировать


Фото 7.19



Фото 7.20


Откручиваем сзади два винта и вынимаем внутренний блок. ВНИМАНИЕ!!! прежде чем вынимать блок, убедитесь что на Вас нет статического электричества! Для этого достаточно подержаться за чтонибудь железное и массивное (к примеру неокрашенные детали автомобиля, водопроводная труба).


Фото 7.21



Фото 7.22


На задней стенке блока есть маленький переменный резистор (см. фото 7.23). Его нужно отрегулировать.


Фото 7.23


Методика: Часовой отверточкой поверните ползунок несколько раз до упора в одну и другую сторону несколько раз (чтобы стереть слой оксида, который там мог образоваться за время эксплуатации). Подключаем этот блок к своему проводу на место (не собирая обратно). Выставляем стрелочку руками в "0". Далее заводим машину (она должна быть хорошо прогрета ) и включаем габариты. Одной рукой держим тахометр и смотрим на стрелку, а другой вращаем резистор до тех пор, пока стрелочка не встанет на отметке 850-900 об/мин (холостые обороты). Глушим машину, отключаем блок.

Теперь резистор нужно зафиксировать в этой позиции чтобы он не смещался от вибрации. Для этого берем тонкий острый предмет (иголку, скрепку), макаем в клей и капаем капельку на резистор.


Фото 7.24


Даем клею высохнуть, еще раз проверяем работоспособность, собираем и монтируем обратно.


Фото 7.25. Завальцовываем крышку


8. Отделка внутренних элементов стразами.

Тут совсем все просто. Вам понадобятся всего лишь пинцет и «Супер клей». Перед тем как приступать к процессу наклеивания страз нужно выложить желаемый вариант на детали, выровнять и подогнать композицию и уже потом, поднимая каждую стразинку наносить на нее клей и класть на место.


Фото 8.1



Фото 8.2



Фото 8.3



Фото 8.4



Фото 8.5

 

Авторы исполнители:

Leclerc aka Владислав

Staric aka Сергей

UCL@ire aka Светлана

Пятачок aka Кира

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Используются технологии uCoz



X

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка

Чехлы в матиз своими руками выкройка